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改革開放30年里的西方身影
[ 2008-11-26 11:51 ]

麥當勞的“慢餐”時代

  在美國,麥當勞是低收入者的“家庭廚房”;而在中國內地,它曾是高品質生活的象征。新興階層從頭再來,與國際化接軌的除了胃,還有“快餐慢吃”,細細品味著的“高雅”與“格調”

  ★ 本刊記者/羅雪揮

  上個世紀30年代,康有為的女兒康同璧曾經教富有的郭家小姐用鐵絲烤面包,以防有一天,她們沒有烤箱了,也能烤出一樣黃脆的土司來。資產階級生活方式最終和烤箱一起被逐出了中國大陸。

  40余年后,當麥當勞再度叩開封閉的中國內地大門,是快捷的服務、清潔的店面、統一的標準,比如永遠保溫在4度的可口可樂、全世界厚度均為17厘米的漢堡面包,取代了烤土司,重新教育著新中國的新一代,什么叫“優雅”與流行。在必須向國際化邁進的時代,麥當勞用優良的服務和質量恒定的食品,開始給中國人以國際化的教育洗禮。

  1990年10月8日,麥當勞歷史性的一天。這個全球快餐業巨擘,正式在全球人口最多的國家開荒。中國內地第一家麥當勞餐廳在深圳解放路光華樓開張。

  雖然麥當勞大叔的形象對于深圳人來說,尚顯奇怪,這個紅黃相間的丑角端坐在光華樓頂上,笑容可掬地俯瞰著人山人海。無數深圳人舉家前往。人們滿腹新奇,隊伍從餐廳二樓排到一樓,再繞著整個光華樓轉了一圈。餐廳第一批員工僅有400多人。實在忙不過來了,公司不得不從香港臨時調來500多名員工幫忙,每人每天要忙10個小時,還不能滿足顧客要求。

  而那時吃麥當勞還屬于高消費,深圳男女老幼去麥當勞都像下高級館子一樣,穿得漂漂亮亮,常有人拿著1000塊、500塊的港幣來消費。當時流行的漢堡吃法則是先小心刮掉那層芝士,而后吃掉牛肉餅,再吃掉生菜,最后就著可樂吃完上下兩片面包。

  早在改革開放初期,麥當勞就開始與中國官方談判,希望進入這塊世界最大的消費市場。日本的麥當勞1983年就已經開始購買中國的蘋果來做蘋果煎餅,而麥當勞真正進入大陸,比香港晚15年,比臺北晚6年。

  當時的深圳作為中國改革開放的前沿,開風氣之先,集中了一大批“先富裕起來的人”。吃麥當勞所代表的炫耀性消費,以及新生活的無限誘惑,都在特區抽條吐穗。之后很短的時間內,麥當勞在大陸業績飛升。

  1990年代,在中國新興階層形成的關鍵時刻,麥當勞“照耀”了中國。中國新興白領們開始以在麥當勞聚會為榮,仿佛麥當勞解決的不是肚子問題,而是精神問題。

  人們學會文雅地排兩個小時的隊,點適量的食物,而后在這里談戀愛、見朋友、開會甚至談生意,快餐時間被無限拉長,比如一包薯條配6袋番茄醬。麥當勞因此而承擔了更多的公共空間,包括公園、公共客廳乃至公共廁所。

  “坐多久也不趕人”,這樣的滿足和尊重是空前的。而其迥異于中國餐廳的浪漫氛圍,為白領們提供了不俗品味和雅致情調。基于同樣的理由,這些當年坐在靠窗的位置,慢慢啜著麥當勞奶昔,看霓虹街景的帶頭大哥們,此后又集體移師到了星巴克,比如擺弄著一臺筆記本電腦,等人、發呆或者閉目養神。中國新一代先是在麥當勞的“速成班”中自學成才,而后便在一波又一波的流行消費里成為中流砥柱。

  麥當勞的教育中國之旅還遠沒有結束。18年來,近千家麥當勞店面沿著中國經濟發展的等高線層層推進。如今,要區分中國內地的城市屬于一線、二線乃至三線,包括該地區經濟發達與否,風氣開化程度,只要看看當地有沒有麥當勞店,以及麥當勞店的數量便會心知肚明。“慢食”的滋味正如漲潮般,一圈一圈,一級一級,從中國的中心,向下、向外、向西擴散。 ★


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